Рискова мода, която привлича вниманието

Една вечер през февруари се озовах в сумрак в църквата „ Свети Михаил и всички ангели “ в Шордич, гледайки по какъв начин моделите излизат криволичещо от олтара, облечени в транспарантни корсети, кюлоти, покрити с дрънкащи ключове и щипки на кръста. Чифт алени кожени горещи панталони с предно закопчаване с връзки притегли вниманието ми, скоро последван от две напълно кожени визии – една алена, една черна – допълнени с прилепнали миди поли, вериги и чокъри, които също изглеждаха познати.

Тези тоалети, показани от основаната в Лондон дизайнерка Дилара Финдикоглу като част от нейната сбирка есен/зима 2024 година „ Femme Vortex “ бяха основани в съдействие с R&M Leathers, марка за кожени облекла и аксесоари по поръчка, която последвам в Instagram.

R&M Leathers е учредена от Руби Мариани през 2018 година след нейния стаж при култ обущар. Базираната в Лондон компания предлага набор от извратени продукти, в това число прашки с вериги и шипове, сутиени с изрязани елементи и горнища с хамут, направени от вериги. От първите си дни обаче R&M Leathers размиха границата сред култ етикет и фешън марка. В момента се продава в фешън магазини като Heaven на Marc Jacobs, а Mariani неотдавна сътвори визии за артисти като Charli XCX и Olivia Rodrigo, чийто персонализиран бистър комплект разпознах като оригинал на R&M Leathers на нейния концерт в Лондон през май.

Клиентите на Мариани са „ композиция от хора, които употребяват [нейната марка] за деформиране и я употребяват за мода “, споделя тя. „ Тези части са за фикция, тъй че без значение дали желаете да го вземете в персоналния си живот, или желаете да го вземете на сцената като музикант, или желаете да го интегрирате в ежедневна визия, аз правя оценка всички тълкования. “

Хората се усещат по-удобно в изразяването на сексуалността

Руби Мариани, Основател на R&M Leathers

Да видя R&M Leathers на стилния подиум по време на Седмицата на модата в Лондон беше кулминационната точка на годините, в които имах виждам култ и извратени препратки, които от ден на ден проникват в всеобщата мода, започвайки през 2021 година, със завръщането към по-секси метод на обличане като реакция на пандемичните блокировки.

Разбира се, образците за въздействие на култа в модата изобилстват десетилетията. „ Фетишът, сходно на пънка, е многогодишно, което се появява още веднъж на всеки няколко години в модата “, удостоверява Валери Стийл, шеф на музея към Модния софтуерен институт в Ню Йорк. През 60-те години на предишния век това бяха прилепнали към кожата материали като PVC и винил и високи до бедрата ботуши; през 1970 година това беше иго, кожа и шипове, с помощта на пънк движението; през 80-те Вивиен Уестууд, Кристиан Лакроа, Жан Пол Готие и Тиери Мюглер преоткриват корсета; през 90-те години Джани Версаче озаглави своята сбирка AW92 „ Мис S&M “.

Препратките към извивките се появиха още веднъж в дамските дрехи AW24 и мъжките дрехи SS25 във формата на чокъри, връзки и ботуши до бедрата (Gucci), ципове, подчертаващи чатала (Martine Rose), транспарантни, прилепнали рокли, обгръщащи тялото (Saint Laurent), стегнати тренчкоти (Alexander McQueen, Dolce & Gabbana) и иго, колани и вериги (Dsquared2).

През февруари Ludovic de Saint Sernin показа сбирка в съдействие с фондация Robert Mapplethorpe, въодушевена от работата на фотографа, която взе за тематика BDSM субкултурата, наред с други тематики. De Saint Sernin споделя, че неговите творби са предопределени „ да честват тази просвета, да честват това въздействие и да го интегрират в концепцията за фешън шоу “. Визиите включваха гарнитури с капси, поли и бралети, долни панталони и рокля вид бандо, направена от преплетени кожени ленти. През юни Dua Lipa и Troye Sivan носеха на сцената тоалети, въодушевени от сбирката.

Както Мариани, по този начин и дьо Сен Сернин споделят, че са гледали модата от 1990-те и 1980-те години, десетилетия, в които въздействието на култа е било изключително намерено и това е било авторитетно за актуалните дизайнери през последните сезони. Но има ли освен това зад тези извратени препратки?

В книгата си от 1996 година Fetish: Fashion, Sex & Power Стийл контекстуализира наклонността за „ полов изискан “ в едно общество, което тогава тя вижда като по едно и също време потиснато и хедонистично. Тя написа, че модата разиграва „ нашата амбивалентност по отношение на това, което наподобява е изчезваща граница сред „ естественото “ и „ перверзното “.

Днес границите към момента не са изчезнали и спорът към момента се разиграва, от време на време даже по-открито от преди, подсилван от обществените медии.

От една страна, поп културата е станала по-удобно с разнообразни изрази на половост и пол, като в същото време възприема различни модели на взаимоотношения. Дискусиите към полиаморията и етичната немоногамия се разпространиха тази година в изявленията, като The New Yorker питаше „ Как полиаморията стана толкоз известна? “; през юни The Cut на New York Magazine пусна поредност Summer of Smut със публикации като „ Как се влюбих в книгите за колосален секс “ и „ Гласовите артисти намокрят странни дами “.

Киното също взе участие в сексуален подем, иницииран от Saltburn предходната година и удължен с филми като, и внасяйки полемики за секса на екрана.

Според отчет от 2024 година на Public Religion Research Institute, 28 % от възрастните Gen Z и 16 % от милениалите в Съединени американски щати се разпознават като LGBTQ, в съпоставяне със единствено 7 % от поколението X и 4 % от бейби бумърите, което отразява измененията в поколенията в отношението към сексуалността и пола.

В същото време през последните години имаше и отпор против LGBTQ и правата на дамите, изключително в страни като Съединени американски щати и Италия, повишаване на закононарушенията от ненавист против транс хора в Обединеното кралство и разпространяването на видеоклипове в TikTok, които засрамват дамите поради по този начин наречения им брой на тялото (броят хора, с които сте правили секс през живота си).

В този подтекст в модата има повече за култ от естетически трик или мигане към стила от 90-те години.

„ Мисля, че в някои сфери хората се усещат по-удобно в изразяването на сексуалността и секса, само че тогава постоянно има потисната двойна страна на монетата. Оттам идва “, споделя Мариани.

Това натискане и дърпане се показва в самото култ облекло. „ Има нещо в действителност освобождаващо в облеклото, само че също по този начин явно не е комфортно, тъй че ви слага в това пространство “, продължава тя. „ Това е да си перверзен, композиция от независимост и ограничение. “